Сайт   /   Форум
 
     
 
Текущее время: 24 ноя 2017, 12:55

Часовой пояс: UTC + 9 часов




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Арбалет своими руками

Сообщение Six-String-Samurai » 31 окт 2011, 00:16

 
Не в сети
Внутренний Круг
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 15 сен 2011, 23:36
Сообщений: 50
Откуда: Город, Которого Нет
Дело было вечером, делать было нечего. В общем, решив немного поизвращаться, поискал в гугле материалы по изготовлению арбалета. В целом, ничего сложного, важно понять, какой арбалет хотелось бы получить на выходе.

Перед изготовлением разобьем задачу на несколько частей: тетива, стрелы, плечи арбалета, основа арбалета, спусковой механизм, взводный механизм.

Часть 1. Тетива.
Выбор тетивы - вопрос особый. Он зависит от мощности арбалета: если арбалет хочется сделать мощным, можно взять готовый стальной тросик. Во всех остальных случаях предлагаем вот такую технологию изготовления.

Для лука и арбалета тетива и стрелы выполняются по одной технологии, поэтому далее будет описано изготовление лучной тетивы.
Тетиву лучше всего делать из нескольких нитей, а не из одного шнурка. Для тетивы лучше всего подойдут нити из крепких искусственных волокон, таких как кевлар (очень крепкий, но и дорогой), капрон, лавсан, подойдет и шелк. Неплохая тетива получается из тонкого рыболовного шнура в катушках (не лески, а именно шнура, советую заглянуть в "Робинзон"). Главное, чтобы нить не растягивалась и была очень крепкой и устойчивой к перетиранию. Толщина нитей особого значения не имеет, просто в зависимости от этого будет меняться количество витков.

Изготавливается тетива следующим образом:

Шаг 1. Для начала необходимо изготовить "станок для намотки", то есть простое приспособление с двумя или четырьмя штырьками, куда тетива и будет наматываться. L3 (длина тетивы) = L1 + L2, причем L1 = 15-20 см.

Изображение


Но есть выход попроще - наматывать нить на ножки табуретки. Различными вариантами намотки можно добиться практически любой длины, хотя она может оказаться немного неточной. Концы нити связываются ахиллесовым узлом.

Шаг 2. На ушках тетивы, то есть в том месте, где она надевается на лук, необходимо сделать защитную обмотку. Это предотвратит истирание. Для этого удобен вариант с четырьмя штырьками. Ну а в других случаях можно использовать распорку. Наматывать нужно туго, витки укладывать как можно плотнее дуг к другу.
Изображение


Обмотка делается с обоих концов тетивы, примерно по 15 см. Причем с одной стороны витки начинаются так, чтобы скрыть узел, получившийся после Шага 1.

Шаг 3. Теперь делаем петлю-ушко, туго перематывая ее основание.

Изображение

Шаг 4. Далее, примерно посередине тетивы тоже следует сделать обмотку длиной 10-15 см. Это место, куда будут ложиться пальцы. Полезно также сделать "седло" - утолщение под хвостовиком стрелы, чтобы та не съезжала.

Изображение

Всё. Тетива готова. Рекомендую сделать еще пару запасных. Так, на всякий случай. Хранить их следует в сухом месте. И старайтесь, чтобы лук долго не находился с натянутой тетивой.


Часть 2. Стрелы.
Начнем с изготовления древка. Древко для стрелы можно изготовить из дерева, это проще всего. Можно сходить в лес и срубить дерево, напилить досок и т.д. Можно купить доску и вырезать стрелу. Можно использовать готовые деревянные рейки квадратного сечения или даже обычный штапик, обработав их до круглого сечения диаметром 8-9 мм. Главное - выбрать рейки максимально прямые и без сучков (и задоринок). Теперь надо сделать палочки круглыми, я делал рубанком. Далее заготовку нужно зашкурить, сначала крупной, а потом и мелкой наждачной бумагой. Для этого можно использовать дрель на малых оборотах, зажав заготовку в ее патрон. Обратите внимание на то, что чем более ровным получится древко стрелы, тем более точным будет ее полет. А еще лучше, если вам удастся найти уже готовые рейки круглого сечения. Например, используемые для чопиков (деревянные гвозди) в столярных работах. Как определить длину стрелы смотрим на картинке.

Изображение

Теперь нужен наконечник. Можно сделать просто: забить гвоздь и обмотать то место медной проволокой. Но это конструкцие не очень. Ноя советую сделать вот такой наконечник:

Изображение

Его можно вырезать из стали толщиной 1.5 - 2 мм. Неплохо будет вырезать его из ножа. В торце стрелы надо сделать прорезь, и туда прикрепить на клею наконечник, затем обмотать ниткой.

Следующим нужно сделать хвостовик. Например вот так:
Изображение


В прорезь нужно вставить тетиву, выемки - чтобы руки не соскальзывали.

Потом необходимо изготовить оперенье. Его можно сделать из птичьиз перьев. Из одного птичьего пера можно вырезать два три оперения (в зависимости от его длины). Длина оперения находится в пределах от 5,0 до 9,0 см. Лучшие перья для стрелы - индюшачьи.

Перо разрезается ножницами вдоль ствола, и затем от него отрезаются куски заданного размера. Для оперения должна использоваться лучшая часть пера, ближе к основанию ствола. Перья перед приклеиванием можно окрашивать в нужные цвета.

Обрезанное ножницами оперение имеет неравномерный по строению ствол, который необходимо обработать так, чтобы его можно было приклеить к стреле. Обработка ствола оперения производится либо на наждачном круге (при его вращении), шлифуя сердцевину ствола, либо шлифовкой наждачной бумагой. Последний способ проще и более гарантирует от ошибок. Шлифовка делается так: оперение сжимается между двумя металлическими пластинками толщиной около 0,5-0,7 мм. Остающаяся снаружи часть ствола пера ошлифовывается по наждачной шкурке, которая находится на ровной доске. Так как пластинки держатся перпендикулярно доске, то после шлифовки торец оперения будет прижиматься к стреле равномерно. Так же производится шлифовка боковых граней стержня оперения.

Изготовленные таким образом оперения наклеиваются на стрелу. Подбор и наклейку оперения на один комплект стрел необходимо производить из перьев одноименного крыла.

Неправильно наклеенные оперения (например, взятые из разных крыльев) могут привести к отличиям в полете стрелы по сравнению с другими стрелами.

Наклеенные на стрелы оперения обжигаются раскаленной проволокой для придания им определенной формы, для чего применяется специальный станочек.

В настоящее время стрелки из лука используют оперения, приобретаемые у различных фирм, которые качественно изготовлены под любые стрелы и различных видов стрельб.

Можно перья примотать прочными нитками (шелк, капрон и др.)

Изображение

На фото пример птичьего оперения:

Изображение

Можно оперенье сделать из пластика и прочечей химии, но перья смотрятся красивее и историчнее.

Добавлено пользователем позже:

Теперь приступим к созданию плеч. Арбалеты малой мощности характеризуем как простой, плечи можно изготовить точно так же, как и лук. Поэтому привожу здесь технологию изготовления лука.
Древесина и ее заготовка

Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России. Рекомендуются:

• Клён
• Можжевельник
• Орешник
• Береза
• Ясень
• Дуб
• Вяз

Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.

Длина заготовки = длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).

С полученного "бревна" кору НЕ СНИМАТЬ!

Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.

Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.

Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.

Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).

Изображение

Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2).

Изображение

Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.
• Обработка топором
• С помощью пилы
• Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).



Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).

После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.
Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).

На рисунке 3 показана схема разметки.

Изображение


Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука

Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука.

После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).

Изображение

Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче.

Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.

Изображение

Обработка лука паром (завершающая стадия)

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.

Для чего, собственно, отпаривать лук? Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:
• В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).
• В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!)
• Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м).
• Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.
• В случае, когда вы изготавливаете "легкий" (например – игровой) лук.
• С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее

Изображение

Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб:

Изображение

Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания).

Отпариваются следующие части (показано белым).

Изображение

Как пропаривать лук:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Здесь очень важную роль играют следующие моменты:
Свежая древесина лучше всего.
Древесина воздушной сушки - второй неплохой вариант.
Древесина после сушилки - третий и весьма далекий от первых двух вариант.
Собираем парочную камеру
Камеры могут быть самых разных форм и размеров . Она должна быть достаточно большая , чтобы заготовка как бы находилась в подвешенном состоянии и вокруг всех сторон ее обтекал пар . Неплохой результат получится из сосновых досок сечением порядка 50 х 200 . Один из способов обеспечить "подвешивание" заготовки состоит в том , чтобы просверлить сквозные отверстия в боковых стенках камеры и вбить туда круглые деревянные стержни из лиственной древесины . С их помощью заготовка не будет касаться дна и площадь закрытой древесины будет минимальна . Однако и не стоит делать камеру такого размера , чтобы количества генерируемого пара было недостаточно для заполнения ее объема . Камера должна быть такой , чтобы внутри было влажно и пар катился волнами . А значит , размеры камеры должны соответствовать возможностям парогенератора ( ну или наоборот) .

Один из способов максимального использования воды состоит в том , чтобы камера стояла под небольшим наклоном и водяной конденсат внутри стекал обратно в котел . Но при этом необходимо , чтобы штуцер , по которому пар поступает внутрь , был ближе к дальней стенке . Другой способ - сделать сифонную систему , обеспечивающую пополнение его уровня по мере выкипания воды .

Вот как выглядит фото такой системы :

Изображение

На снимке вы видите деревянную камеру , расположенную слегка под наклоном . Прямо под ней находится котел парогенератора . Они соединены друг с другом посредством шланга от радиатора . Если присмотреться повнимательнее , то можно заметить Г-образную трубу , выходящую у основания котла слева . На фото это плохо видно , но вертикальная ее часть на самом деле полупрозрачна и таким образом мы будем знать об уровне воды внутри котла. Слева от котла видно белое ведро , в котором находится вода для подпитки . Приглядитесь , и заметите коричневую трубку , соединяющую ведро с вертикатьной частью трубы - уровнемера. Поскольку ведро находится на возвышении , соблюдается сифонный эффект : с падением уровня воды в основном котле вода поступает в него из ведра . Его можно время от времени доливать , но делать это крайне осторожно , чтобы она не устремилась быстро в котел и слишком не охладила бы его .

Чтобы свести к минимуму необходимость долива воды в процессе пропаривания , начинать работу лучше с доверху наполненным ведром . Я сам предпочитаю оставлять в котле небольшой воздушный зазор .

У многих камер на торце имеется дверца , через которую можно при необходимости двигать заготовки и вынимать их при необходимости. К примеру , если вы занялись изготовлением гнутых шпангоутов и вам хотелось бы управиться с этим по возможности за день , вы растапливаете котел и (при выходе на полную мощность) кладете внутрь первую заготовку . Спустя 15 минут кладете вторую . Еще спустя 15 - третью и так далее . Когда пришло время первой , вы ее вынимаете и гнете . Я исхожу из того , что эта процедура займет менее 15 минут . Когда она сидит на месте , вторая уже на подходе ... и т.д. Это позволяет выполнить огромную работу и избежать перепаривания .

У дверцы есть и другая важная функция . Она даже не должна быть из твердого материала - на моей маленькой камере для этих целей служит просто висящая тряпка . Я говорю "висящая" , потому что пар должен исходить наружу с торца (раз необходим поток пара). Нельзя допускать того , что в камере создастся избыточное давление , затрудняющее поступление пара внутрь . А кроме того сама по себе картина деревянного ящика , из которого клубами валит пар , выглядит достаточно круто - прохожие просто столбенеют . Второе назначение дверцы - предотвратить попадание в камеру холодного воздуха снизу заготовок.

Конструкцию деревянного ящика можно менять как угодно по вашему усмотрению. Например, в ее центре можно сделать сверху вырез для рукояти, которую пропаривать не нужно.
----------------------------------------------------------------
Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно.

После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.

Изображение

Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается "горячий" лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука.

В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается "ступенька" под петлю тетивы).

Заметьте, что кору со "спины" лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука! Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.

Рекомендации по применению и уходу

• Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.
• Не рекомендуется "давать пострелять" из вашего оружия другим людям, даже если они тоже занимаются стрельбой из лука.
• Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.
• Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.
• Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не "отвык" от стрельбы.
• Не забывайте только о том, что лук, как и вcякое оружие, требует к cебе ответcтвенного отношения и cоблюдения при cтрельбе вcех мер безопаcноcти. А количество удовольствия напрямую зависит от того, как сделан лук.

Плечи арбалета средней и большой мощности.
Конструктивно очень сильно отличается от рассмотренных ранее примеров. Ведь это - в первую очередь, блочный арбалет.
Материал плеч рессора от 412 "Москвича", прекрасно режутся "Болгаркой", для избежания отпуска постоянно поливаем водой, отверстия просто прожигаем электродуговой сваркой.
Изображение
Крепление плеч к колоде через прокладки (это необходимо т.к. плечи имеют первоначальный изгиб, а колода прямая) и прижимные пластины тремя болтами М6х25 "мебельными" (на одно плечо);
Изображение
Серьги для блоков изготовлены из стали, как и сами блоки, вес одного блока ~65 г, если изготовить такие же из алюминиевых сплавов то вес уменьшится до 25 г.

Тетива изготовлена из стального каната 3 мм. в ПВХ оболочке, в местах контакта с поверхностями надеты дополнительные слои термоусадочной трубки, заделку концов использую петлями и обжимаю в трубке, как сцепление на мотоцикле, а использование шпилек необходимо как для первоначального натяжения так и для последующей подтяжки в процессе эксплуатации.

Тетива к блокам крепится через штифт который в ставлен в центральное отверстие, а напротив отверстия диметром 8 мм, которое противоположнно отверстию через который проходит ось вращения блока под в канавке блока просверленно два отверстия диам 3 мм через которые трос заходит внутрь блока и накидывается на штифт.
Изображение
Тетива в блоки заходит через отверстия перпендикулярные оси вращения блока, и петли на концах накидываются на штифт, одна петля на верхнюю часть, а другая на нижнюю часть штифта.

Вот как это выглядит:
Изображение

Вообще, чем хороши такие металлические арбалеты, так это практически безграничными способами реализации из любых подручных материалов, которые можно найти на свалке.

_________________
Любите музыку в себе, а не себя в музыке


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Арбалет своими руками

Сообщение Tyell » 02 ноя 2011, 00:51

 
Не в сети
Внутренний Круг
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 13 сен 2011, 16:01
Сообщений: 160
О_О

АЫ!!!! ХОЧУУ!!! САША, СПАСИБО!!!!

_________________
За любой кипеш, окромя голодовки! Даешь! ДА-ЁЖ!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Арбалет своими руками

Сообщение Six-String-Samurai » 03 ноя 2011, 00:18

 
Не в сети
Внутренний Круг
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 15 сен 2011, 23:36
Сообщений: 50
Откуда: Город, Которого Нет
Основа арбалета.

Материал основы также зависит от мощности нашего арбалета: либо дерево, либо металл. Можно, не мудрствуя лукаво, заказать уже готовую основу, либо использовать приклад и цевье какого-нибудь огнестрела, дополнив направляющей планкой. Но в целом это выглядит так:

Изображение

Ложе может быть изготовлено из цельной или клееной древесины твердых пород. Ориентировочные его размеры показаны на рисунке. Форма выбирается по усмотрению стрелка. Самое главное, чтобы она была удобна для дальнейшего использования. В зависимости от того, левша вы или правша, с соответствующей стороны делается специальное углубления для более плотного контакта головы стрелка с ложем. На нашем примере, оно сделано для правшей.

Изображение

В нашей схеме арбалета, ложе и направляющая составляют единое целое. Поэтому необходимо особое внимание уделить отделке поверхностей. От ее качества будет в большой степени зависеть точность стрельбы. Они должны быть строго прямолинейны, не иметь шероховатостей, заусенцев и т.п. Лучше всего обработать их на фрезерном станке с последующей зачисткой мелкой шкуркой и полировкой.
То же самое касается металлических основ.

Размеры направляющего паза для стрелы диаметром 8 мм. показаны на рисунке

Изображение

К торцу ложи прикрепляется крестовина с привинченными к ней плечами. Крестовина отливается из легкого алюминиевого сплава или же фрезеруется из алюминевой болванки. Ее можно изготовить и из дерева.

Положение на ложе крестовины с упругими элементами должно быть таково, чтобы окно для вылета стрелы располагалось против направляющего паза, а тетива при выстреле прижималась к поверхности ложа.

Каждое плечо крепится к крестовине двумя винтами.

Изображение


Спусковой механизм.
Их достаточно много, самых разных конструкций и назначений. Поэтому, исходя из идеологии "Чем устройство проще, тем оно надежней" мы нашли универсальный вариант для нашего арбалета. В чем несомненный плюс этого спускового механизма: его можно видоизменять под свои конкретные нужды. Вот он:

Изображение

Работа и устройство механизма ясны из рисунка 5. Во взведенном положении тетива (1) зацеплен за выступ (а) рычага (2). От поворота рычаг удерживает спусковой крючок (3). При нажатии на крючок рычаг освобождается, и тетива, устремляясь вперед, посылает стрелу. Перемещение рычага ограничивает упор (4). Для смягчения удара на упор необходимо одеть резиновую трубку. Положение упора подбирается таким образом, чтобы выступ (а) рычага в крайнем положении располагался ниже направляющей поверхности ложа, не препятствуя тем самым скольжению тетивы. После выстрела рычаг удерживается в крайнем положении пружиной (5).

При взведении арбалета тетива упирается в выступ (б) и поворачивает рычаг (2) в исходное положение. Спусковой крючок при этом по действием пружины (6) поворачивается и фиксирует рычаг и тетиву.

Чтобы исключить возможность случайного соскакивания тетивы с выступа (а), спусковой механизм закрывается крышкой (7). Между крышкой и ложей оставляется зазор для прохода тетивы. К крышке прикреплена плоская пружина (8), удерживающая стрелу на направляющих при прицеливании.

Подшипник (9), укрепленный на конце спускового крючка, значительно уменьшает усилие спуска. Необходимую величину спускового усилия можно подобрать, пропиливая поверхность рычага (2), которая опирается на подшипник.

Для уменьшения веса рычага рекомендуем изготовить его из легкого сплава Д16Т. В качестве пружин (5) и (6) могут быть использованы английские булавки.

Весь спусковой механизм можно смонтировать в металлическом корпусе, а затем вставить его в соответствующее гнездо ложи и привинтить двумя шурупами. Регулировка его в этом случае упрощается и существенно повышается надежность. Однако то несколько усложнит конструкцию и потребует применения для его изготовления металлорежущих станков.

Прицельное приспособление арбалета состоит из целика и мушки. Вертикальные поправки осуществляются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные - мушкой, укрепленной на кронштейне упругого элемента.

Вариантов конструкций этих устройств может быть много, в зависимости от возможности изготовления, наличия готовых прицелов от спортивного пулевого оружия и т.п.

Следует иметь в виду, что траектория полета стрелы арбалета достаточно высока, поэтому целик должен быть установлен значительно выше мушки. Угол превышения прицельной линии зависит от веса стрелы, силы натяжения тетивы, дистанции стрельбы и т.п. В нашем арбалете, на дистанции 50 м. он составляет примерно 6 градусов.

Удобны конструкции целика, допускающие его съем или складывание при транспортировке.


Взводный механизм
Вообще можно обойтись и без него, если позволяет опять же мощность. Но если арбалет мощный, такой механизм становится необходимостью. Как и спусковые механизмы, взводные механизмы можно сделать очень разными:

Изображение
Изображение

Осталось решить вопрос, что больше нравится. Ну или что больше подойдет, на мощные арбалеты идут либо реечные, либо воротковые взводные механизмы. Прицелы тоже могут быт разными: от простой мушки до коллиматора и оптики, можно даже лазерную указку приделать в качестве прицела.

Сделанный своими руками арбалет может выглядеть примерно так:

Изображение

Вот, собственно, и все. Добавлю ложку дегтя: эту статью не стоит воспринимать как руководство к действию, ибо "лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления" (Copyright by УК РФ. ст. 223). С другой стороны, оружием является ВСЕ! Кухонный нож давно переплюнул автомат Калашникова, поэтому эта статья - лишь "одно из направлений", а следовать ему или нет - решать вам.

В заключение хочется выразить надежду, что изготовление арбалета своими руками доставит вам много удовольствия, а стрельба из него даст возможность хорошо провести свой досуг на свежем воздухе. Не забывайте только о том, что арбалет, как и всякое оружие, требует к себе ответственного отношения и соблюдения при стрельбе всех мер безопасности.

_________________
Любите музыку в себе, а не себя в музыке


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Арбалет своими руками

Сообщение Filius Fortunae » 03 ноя 2011, 12:18

 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 13 сен 2011, 10:52
Сообщений: 325
Откуда: Иркутск
Медали: 1
3 место (1)
Обалдеть.

_________________
Я вас научу любить светлую и прекрасную музыку Битлз!
У меня нет живота, я просто накапливаю энергию ЦИ
Отбросив меч (кому он нахрен нужен?), я шел в последний бой с двумя щитами!©


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Арбалет своими руками

Сообщение Эльх Недобитый » 08 ноя 2011, 18:17

 
Не в сети
Внутренний Круг
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 сен 2011, 18:04
Сообщений: 216
Откуда: с южного побережья
Саша, а ты видел тетиву на моем арбалете? - она сделана по этой же технологии, только не знаю из чего. ее нужно снимать постоянно, или некоторое время он может храниться натянутым?

_________________
Не загублена воля победная!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Арбалет своими руками

Сообщение Ратибор » 09 ноя 2011, 17:46

 
Не в сети
Мастер
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 13 сен 2011, 13:01
Сообщений: 174
Вот это как раз от материала и зависит! Некоторым материалам пофиг - их можно хранить натянутыми. А некоторые постепенно растягиваются - их натянутыми хранить нельзя.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Арбалет своими руками

Сообщение Эльх Недобитый » 09 ноя 2011, 18:12

 
Не в сети
Внутренний Круг
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 сен 2011, 18:04
Сообщений: 216
Откуда: с южного побережья
ну кто держал мой арбалет в руках - какой это материал??

_________________
Не загублена воля победная!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Арбалет своими руками

Сообщение Six-String-Samurai » 10 ноя 2011, 11:49

 
Не в сети
Внутренний Круг
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 15 сен 2011, 23:36
Сообщений: 50
Откуда: Город, Которого Нет
для Эльх:
Молодец, хороший вопрос! Тетиву снимать лучше в любом случае, она при любом раскладе растягивается, особенно если это блочник. А вот насколько она будет долговечной, это зависит от материала. Кстати, у тебя она уже слегка потертая, пора менять. И, думается почему-то мне, Эльх, у тебя капроновая тетива. Хотя могу ошибаться. Лучше под рукой держать несколько запасных.

_________________
Любите музыку в себе, а не себя в музыке


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Арбалет своими руками

Сообщение Эльх Недобитый » 10 ноя 2011, 18:33

 
Не в сети
Внутренний Круг
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 сен 2011, 18:04
Сообщений: 216
Откуда: с южного побережья
эээ, ничего и не потертая!!
спасибо за ответ)

_________________
Не загублена воля победная!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 9 часов


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Chronicles phpBB2 theme by Jakob Persson. Stone textures by Patty Herford.
With special thanks to RuneVillage